Ensemble, créons plus qu'une marque de vêtements! ✊🌍 Découvrez RÉUNI, mon nouveau projet Suivez les aventures de RÉUNI sur Instagram I Twitter I Linkedin I Facebook  Last but not least pour participer à la création de RÉUNI et de son 1er produit c'est par ICI Aujourd'hui, Myriam Joly, fondatrice de Missègle, nous reçoit chez elle, dans le Tarn, dans l'atelier où sont fabriqués à partir de fibres naturelles ses chaussettes et ses pulls. À l'origine de la filière de laine mohair made in France, Myriam est pour nous une Wonder Woman qui malgré les difficultés protège les savoir-faire textiles de sa région avec passion et conviction. Découvrez notre conversation avec Myriam, une femme d'action exceptionnelle, intègre et lauréate du trophée national de l'association Femmes Chefs d'Entreprises. Bonne écoute !  1. QUICK BIO   Myriam Joly sort de l’école d’ingénieurs agricoles de PURPAN à Toulouse en 1983. Dès le début, elle a envie de « s’installer en agriculture avec une production de fibre mohair ». N’existant pas d’élevage de chèvres angoras en France, elle part au Texas en chercher une quarantaine. Elle vend ensuite la laine brute en direct.   En 1985, elle monte avec d'autres éleveurs une petite filière de transformation du mohair Made in France. Avec l'aide d'industriels locaux, ils produisent des pelotes de laine, des couvertures et d'autres pièces tissées et tricotées qu'ils revendent en direct.  En 1994, Myriam fonde Missègle et se lance dans la vente par correspondance d'accessoires tissés et tricotés à partir de fibres naturelles — mohair, laine mérinos, cachemire, alpaga, duvet de yack, soie, coton peigné longues fibres — dont une petite provient du troupeau originel. 4. En 2007, un de ses fournisseurs fait faillite. Elle se demande si elle doit laisser tomber le savoir-faire ou continuer à se battre : le choix est vite fait ! Elle relance l’entreprise et devient cheffe d’entreprise textile. Persuadée que l’industrialisation reviendrait en France, elle reprend les métiers à tricoter.   Ses valeurs sont fortes et son combat l’est d’autant plus : sauvegarder les savoir-faire textiles et les métiers traditionnels. Cependant, les obstacles sont omniprésents.   « L’industrie textile, si elle développe autant de produits synthétiques, c’est parce qu’il y a une histoire de coût mais aussi une histoire d’industriabilité. C’est beaucoup plus facile de travailler des matières synthétiques que des matières naturelles, parce qu’elles sont toujours différentes, elles vont réagir différemment, on va avoir des histoires de retraits, de couleurs, de battus, plein de problèmes parce que c’est de la matière vivante, et c’est différent. C’est compliqué à travailler. »   « Il manque des pans entiers de l’industrie textile en France : il manque le lavage et le peignage, qu’on est obligé de faire en Italie. »   « Par contre, on n’a pas de teinturier qui soit Öko-Tex en France, et tout simplement, en bon français, on a une réglementation européenne et on a mis trois étages de plus. Les réglementations qui ont été mises en France pour avoir Öko-Tex sont supérieures aux réglementations qu’ont les italiens. En fait, ça coûte une blinde de faire une réglementation Öko-Tex. Nous, on travaille avec deux teinturiers, les deux pourraient avoir Öko-Tex, parce que les produits qu’ils utilisent seraient tout à fait éligibles pour être Öko-Tex mais cela leur coûte trop cher de demander la certification ».   De plus, pour pérenniser ces métiers traditionnels, il y a une question de succession. Pour attirer les jeunes vers ces métiers-là, « on a un effort à faire connaître ce que l’on fait, à faire partager la passion de ce que l’on fait. »   Aujourd’h